Узнаем, как насадить косу правильно

Еще несколько лет назад основным инструментом, которым пользовались при необходимости заготовки сена или скашивания сорняков на участке, была обычная коса. Сегодня ее место заняли триммеры и газонокосилки, так что специалистов «старой школы» практически не осталось.

Насадка косы на косовище классическим способом

Насадка косы классическим способом с помощью клина.   

Насадка косы на древко (косовище) заново делается каждый покосный сезон, потому что:

1. Классический (деревенский) способ крепления металлической косы на древко заключается в распорке основания режущей части деревянным клином и закреплением его металлическими кольцами или проволокой
2. Деревянный клин при высыхании (за период зимы или в жаркую погоду летом) уменьшается в размерах, что ведет к ослабления крепежа и выпадению «пятки» (основания) резущей части косы
3. Чтобы вернуть все элементы на свои места, в лучшем случае нужно просто положить косу на отмочку для того, чтобы древесина напиталась влагой и разбухла до первоначальных размеров
4. крепеж заново затянуть, чтобы закрепить режущие часть на древке так, чтобы при кошении все не раскачивалось и не растягивалось, ведя к разбалансировке и выпадению косы  в самый неподходящий момент

Минус в классической насадке косы, то есть крепления резущей части к древку ручки, заключается в нестабильности крепежной проволоки или колец, поэтому даже во время кошения приходится постоянно следить за ними и подправлять методом тыка в твердую поверхность, если  деревянный клин все время пытается  «вылезть» из крепежа или затягиванием колец на клине, что более трудоемко и требуется постоянно отвлекаться от процесса кошения.

Устройство косы

Ручная коса представляет собой длинное металлическое лезвие (нож), загнутое чуть внутрь, с приделанным к нему в районе основания ножа (за пятку) деревянной ручкой, черенком (косовище, косье), в средней части косовища имеется рукоять для более удобного удержания (лучок). Нож косы крепится на косовище за пятку, при помощи деревянного клина и металлического кольца (или реже, двух колец). В Прибалтике конструкция косы отличается от среднерусской тем, что имеет две ручки (стационарные, отнесённые на 20-25 см от рукоятки).

Нож косы

Нож косы — это длинное лезвие, загнутое к низу. Нож косы обычно изготавливается из инструментальной стали марок У7А, У8 или У8А.

Как правило, косы изготавливают под правую руку. Могут быть изготовлены и под левую руку, но их всегда найти было намного сложнее.

Каждая коса содержит маркировку и номер от 3 до 9. От номера зависит длина режущего элемента, выраженная в дециметрах. Т.е. чем выше номер, тем больший захват делает лезвие косы. Ниже приведена таблица длин и масс ножей стандартных кос

Для кошения в садах, на приусадебных участках, где имеются гряды, ягодные кустарники и плодовые деревья, вокруг которых необходимо чисто обкосить траву, наиболее удобными являются косы № 5 и 6. Эти же номера удобны и для новичков.

Для заготовки сена на открытых местах обычно используют косы больших размеров. Как правило, размер косы косец выбирает «по себе». Однако считается, что коса № 6 является наиболее рациональной.

Есть небольшое описание по выбору ножа косы

Специалисты и практики рекомендовали при выборе ножа косы руководствоваться следующими соображениями. Прежде всего на поверхности ножа не должно быть трещин и расслоений. Полотно по всей длине ножа обязано было быть ровным и одинаковой толщины. Неровности выявляли, прикладывая к полотну ножа небольшую гладкую металлическую пластину или монету. Качество стали, а также наличие трещин определяли по звуку: брали нож косы за пятку и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. При этом хорошая коса издавала чистый ясный звук. Кроме того, о качестве ножа судили по его упругости и твердости: брали нож косы за пятку, носиком упирали в твердый предмет и слегка надавливали. Если при этом полотно прогибалось равномерно, а после снятия нагрузки принимало исходную форму, то считали, что коса должна быть хорошей.
Другие рекомендации по выбору косы созвучны с описанными выше. Например, покупатель, повесив нож косы пяткой на палец, постукивал им о предмет из дерева и прислушивался: если нож издавал звук протяжный, мелодичный, высокого тона, то это верный признак того, что нож косы хорошего качества и без пороков. Если же издаваемый звук был глухой, отрывистый, то от покупки косы следовало отказаться.
При выборе ножа косы пользовались и таким способом. Брали с собой в магазин гвоздь (он изготовлен из мягкой стали). Проводили им поперек лезвия ножа косы и наблюдали: если с гвоздя срезается стружка, то закалка косы хорошая, а если гвоздь скользит свободно и стружка с него не снимается, то коса закалена плохо и при работе будет быстро тупиться.

Косовище

Косовище, или косье, черенок, — это длинная деревянная основа ручной косы. Длина косовища в зависимости от роста косца составляет 1700-2000 мм.

Оно должно быть без повреждений, упругим. Может иметь как прямую, так и изогнутую форму.

Хорошими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели. Для этого со срубленного деревца, диаметр ствола которого на высоте 100-150 мм от шейки корня составляет 35-40 мм, удаляют сучки и кору, а затем сушат его в вертикальном положении в тени. Получается ровная, без трещин заготовка.

Для крепления ножа косы конец косовища стесывают под углом (для кошения на неровной местности — 35 мм, на ровной — 10 мм.) и на плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Другой конец косовища заостряют, чтобы воткнуть косовище в почву при точке косы в поле.

Рукоятка

Рукоятка или лучок служит для более удобного кошения.

Чтобы было удобно косить, ручка должна располагаться на уровне пояса.

Различают неподвижные и регулируемые (подвижные) рукоятки. Первые — устойчивые и надежные, вторые — более удобные, если использует много людей.

Коса с подвижной рукояткой на косовище

Коса с неподвижной рукояткой на косовище

Для крепления неподвижной рукоятки в косовище делают отверстие, а на ручке – соответствующий отверстию шип. Ручку забивают в косовище со стороны ножа, шип расклинивают. Косовище в месте крепления ручки часто выполняют утолщенным. Это повышает его прочность, однако изготовление косовища значительно усложняется. Кроме того, такую ручку невозможно перемещать (регулировать) относительно косовища. Для «правши» удобнее держать косу, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа косы.

1 – косовище; 2 – ручка

Подвижную ручку чаще всего изготавливают из дерева. Для этого берут свежесрезанную ветку (как правило, ивы или черемухи) длиной 350-400 мм и диаметром 25-30 мм. В середине заготовки делают вырез. Его длина определяется диаметром косовища, но обычно примерно равна 80 мм, глубина выреза – меньше половины диаметра заготовки. Затем в срезанном участке заготовки готовят желобок, что предотвращает поломку заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки-ручки делают канавки под шпагат. Затем изгибают заготовку вокруг косовища и концы ее стягивают шпагатом. При этом скошенные боковины выреза заготовки обеспечивают надежное крепление ручки на косовище. Такое устройство ручки наиболее рационально, поскольку ее положение на косовище можно регулировать в зависимости от роста и навыков косца. Для более надежного закрепления подвижной ручки на косовище целесообразно подложить под нее тонкую прокладку из резины.

В Литве некоторые косцы снабжают косовище второй ручкой (рис. 5). Форма и размеры дополнительной ручки зависят от навыков косца. Устанавливают ее на расстоянии 30-35 см от первой (прямой) ручки.

Косовище с двумя ручками 1 – косовище; 2 – первая ручка; 3 – вторая ручка

Клин

Клин — деревянное приспособление для крепления лезвия к косовищу. Изготавливают из сухих пород дерева. Важно, чтобы крепление было надежным, потому что от этого зависит целостность и безопасность.

Кольца

Кольца — второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления. Используют вместе с клином.

Выделяют узкие и широкие, с ключом и без ключа. Кольца с регулируемыми болтами называют «струбцинками».

Что нам понадобится

Необходимо заранее заготовить сухой еловый шест, длина которого должна быть не меньше полутора-двух метров, два кольца из металла (внутренний диаметр и ширина – 4 см), клин из сухого березового бруска, кусочек черемухового прута и кусок прочной бечевы.

Не стоит поражаться такому «ботаническому» разнообразию пород дерева: каждое из них обладает своими уникальными качествами, которые незаменимы в конкретной ситуации. Кстати, идеально подходит для древка не ель, а осина. Просто достаточно прямую осиновую жердь довольно сложно найти, в то время как елка есть в каждом лесу.

Ответы на вопрос Коса с длиной прямой рукоятью

• Шпага — Холодное колюще-рубящее или колющее оружие, разновидность меча, состоящее из длинного, прямого одно-двухлезвийного или гранёного клинка и рукояти с дужкой и гардой различной формы. В спортивном фехтовании существуют также рапира и эспадрон. Но если рапира возникла как облегчённая шпага, то эспадрон имеет независимое происхождение 5 букв
• Разгадывать кроссворды
• Боуи — Нож с длинным пологим скосом обуха и простой прямой рукоятью 4 буквы
• Гада — Булава, состоящая из круглой тяжелой каменной головки и длинной тонкой рукояти; исп. в Северной Индии как тренировочное оружие для развития мышц 4 буквы
• Голенастый — Отряд птиц с длинными ногами и с длинным прямым клювом (аисты, цапли, ибисы и др.) 10 букв
• Наперекос — Косо, не прямо 9 букв
• Бекас — Небольшая птица с очень длинным, прямым и острым клювом. Небольшой кулик размером примерно с большого пёстрого дятла. Длина тела около 26 см, масса 80-180 г, размах крыльев 40-45 см 5 букв
• Аист — Крупная перелетная птица отряда голенастых с длинным прямым клювом и длинными ногами 4 буквы
• Аисты — Род птиц из семейства голенастых. Длинные обнаженные ноги, покрытые сетчатой кожей; клюв длинный, прямой, конический; передние пальцы соединены между собой широкой плавательной перепонкой, пальцы короткие с розоватыми когтями; на голове и шее местами голая кожа. В Европе два вида: чёрный и белый ; первый встречается в Европе, покрыт тёмно-коричневыми перьями; второй, за исключением 5 букв
• Баджу — (малайское) мужская и женская длинная прямая кофта с длинными рукавами у народов Юго-Восточной Азии. (этнографическое) 5 букв
• Аист — Крупная перелетная птица с длинным прямым клювом из отряда голенастых 4 буквы
• Меч — Холодное оружие с обоюдоострым длинным прямым клинком 3 буквы
• Палаш — Рубящее и колющее ручное оружие с длинным прямым клином 5 букв
• Тесла — Единица измерения индукции магнитного поля в СИ, численно равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, перпендикулярного вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер действует сила 1 ньютон 5 букв
• Рубаха — Этот длинный, прямой балахон, поддерживаемый на плечах одной или двумя полосками материи и отличалавшийся отсутствием рукавов, славяне носили круглый год 6 букв
• Палаш — Рубящее и колющее оружие с длинным прямым клинком, обоюдоострым к концу 5 букв
• Палаш — Рубящее и колющее ручное оружие с длинным прямым клинком 5 букв
• Аист — Крупная перелётная птица с длинным прямым клювом 4 буквы
• Палаш — Оружие с длинным прямым клинком 5 букв
• Бекас — Болотная птица с длинным прямым клювом 5 букв
• Меч — Холодное оружие в виде обоюдоострого длинного прямого ножа с рукояткой 3 буквы
• Меч — Холодное оружие, состоящее из прямого металлического клинка и рукояти. Клинки мечей обоюдоострые, реже заточенные только с одной стороны. Мечи бывают рубящие, рубяще-колющие, колюще-рубящие, колющие. Деление обоюдоострого рубяще-колющего оружия на мечи и кинжалы довольно условно, чаще всего меч отличается более длинным клинком. Масса меча колеблется от 700 г до 6 кг 3 буквы
• Коса — Сельскохозяйственный ручной носимый инструмент для скашивания травы. Ручная коса представляет собой: длинное металлическое лезвие загнутое чуть внутрь с приделанным к нему в районе основания косы деревянной рукояткой в средней части которой имеется ручка. Лезвие косы крепится при помощи деревянного клина и металлического кольца 4 буквы
• Гвизарма — Вид алебарды с длинным узким, слегка изогнутым наконечником, имеющим прямое, заостренное на конце ответвление. Первый клинок, прямой и длинный, служил для поражения врага, а вторым искривленным клинком перерезали сухожилия у лошади противника 8 букв
• Вилы — Сельскохозяйственное орудие — несколько длинных металлических зубьев на деревян ной рукояти 4 буквы
• Секира — Старинное оружие в виде топора на длинной рукояти 6 букв
• Алебарда — Старинное холодное оружие. Полукруглое или иной формы лезвие на длинной рукояти 8 букв
• Шашка — Длинноклинковое рубяще-колющее боевое холодное оружие. Клинок однолезвийный, слабо изогнутый, у боевого конца двулезвийный, длиной менее 1 метра. Эфес обычно состоит только из рукояти с загнутой, обычно раздваивающейся головкой, без крестовины, что является характерным признаком этого вида оружия. Ножны деревянные, обтянутые кожей, с кольцами для портупеи на выгнутой стороне 5 букв
• Секира — Боевой топор с длинной рукоятью 6 букв
• Секира — Топор на длинной рукояти 6 букв
• Алебарда — Боевой топор на длинной рукояти. 8 букв

Подготовка косы к работе

Прежде чем начинать косить траву, косу необходимо подготовить.

Заточка косы

Если нож косы новый, то его сначала затачивают с нижней стороны по всей длине полотна на ширину 15-20 мм на мелкозернистом абразивном круге. При заточке нужно обязательно охлаждать нож водой, что предотвращает перегрев полотна. Для этого нижняя часть наждачного камня должна быть погружена в воду на 20-50 мм. Частота вращения круга не должна превышать 100 оборотов в минуту. Нож затачивают до появления тонкого заусенца на лезвии, который затем снимают абразивным бруском. Иногда нож затачивают на половину первоначальной толщины лезвия, а затем отбивают косоотбоями.

Такая заточка полотна облегчает последующую отбивку косы.

Затачивают нож косы до его насадки на косовище.

Насадка ножа косы на косовище

Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заостренным концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка).

Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъем лезвия полотна в разрезе А-А (см. рис. ниже) составлял 10-20 мм для косьбы на ровном лугу и 25-35 мм – для местности с кочками, ухабами, оврагами.

Величина подъема лезвия полотна

На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для шипа пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стесанной плоскости косовища.

После этого отмечают карандашом положение шипа на плоскости косовища и делают углубление для шипа так, чтобы шип входил в углубление с небольшим натягом.

Для проверки подъема лезвия предварительно (не накрепко) насаженную косу устанавливают ножом на ровную гладкую поверхность, как при косьбе. Между лезвием и полом должен быть необходимый зазор (см. рис. выше). Затем с помощью шнура устанавливают захват косы (см. рис. ниже), т. е. отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведенной из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа. Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. В случае, когда расстояние до носика больше,- захват называют положительным, когда меньше – отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0-20 мм в зависимости от твердости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые же косцы предпочитают даже отрицательный захват до 10 мм.

Установка захвата косы 1 – положительный захват (0-20 мм); 2 – шнур

Для кошения сочных луговых и лесных трав требуется меньшее усилие, чем жестких. Поэтому и захват косы для косьбы сочных трав должен быть больше, чем для косьбы жестких трав. Опыт показывает, что для нормальной (неутомительной) работы косца захват должен равняться нулю.

После установки захвата нож, не смещая его положения, надежно фиксируется клином или винтом. На закрепление ножа обращают особое внимание, так как самопроизвольное нарушение установленного захвата при косьбе влияет как на усилие при кошении, так и на качество работы.

Отбивка косы

Отбивка позволяет сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине полотна. Кроме того, при отбивке лезвия в результате наклепа повышается прочность и твердость металла.

Перед отбиванием нужно оставить лезвие в воде для потемнения, чтобы потом чётко видеть зону отсечки.

Отбивка косы обычным отбоем

Отбивку осуществляют молотка с узким бойком на специальной подставке (бабке) которую вбивают острой частью в чурку (пенёк), либо на косоотбойнике (для тех, кто не владеет методикой отбивки на бабке), который также вбивается в чурку.

Для удобства используют специальный стул с ножками разной высоты. Возле высокой ножки находится бабка. Приспособление для клепки кос называется бабка — узкая, маленькая наковальня. Изготовить ее можно в домашних условиях из напильника или материала твёрдостью от 57 HRC. Можно использовать косоотбой — усовершенствованная бабка, более легкая в использовании.

Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, с характерным металлическим блеском. В противном случае рабочие поверхности шлифуют.

При отбивке лезвие плотно прижимают к рабочей поверхности бабки. Для обеспечения такого положения лезвия на бабке применяется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз.

Оснащение рабочего места отбойщика косы 1 – бабка с широкой наковальней; 2 – молоток с узкими бойками; 3 – банка с водой; 4 – стойка

Некоторые для отбивки снимают нож с косовища. В этом случае стойка не нужна.

Косу отбивают с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм, но не более 3 мм. Отбивать начинают от пятки к концу. Молоток должен быть смочен в воде. Удары должны быть не сильные, по всей линии ножа, параллельно лезвию ножа. Шаг перемещения молотка составляет около 1 мм на удар. Молоток поднимают на 4-5 см.

Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), а при значительном короблении на полотне возникают значительные изгибы – так называемые хлопотушки, в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе. Поэтому лучше не стремиться отбить косу за один проход молотка. Для более тщательного оттягивания лезвия косу отбивают второй раз.

При отбивке очищается место удара, в результате чего на полотне появляется светлая полоска, указывающая на ход отбивки косы

Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение.

После отбивки и во время работы периодически лезвие правят правилом (железный прут) и подтачивают точильным бруском (оселок) с мелким зерном.

Отбивка косы косоотбоем

Для облегчения работы при отбивке кос выпускают специальный косоотбой. Его применение не требует от отбивальщика значительных навыков, какими он должен обладать при отбивке косы обычными отбоями. Таким образом при использовании этого приспособления оттягивание режущей кромки ножа не ухудшается, а время на отбивку косы снижается.

Косоотбой состоит из корпуса бабки и бойка.

Бабка включает в себя следующие элементы: рабочую поверхность слегка округленной формы; проточку для удержания бабки в корпусе косоотбоя винтом во время транспортировки; бурт, служащий для опоры корпуса при отбивке косы, и конусообразный хвостовик, который вбивают в опору из плотной древесины.

Рабочая часть бойка имеет клинообразную форму и оканчивается закруглением.

Косоотбой КС-1 1 – боек; 2, 4 – винты; 3 – корпус; 5 – бабка; 6 – рабочая поверхность бабки; 7 – проточка; 8 – бурт; 9 – хвостовик; 10 – нож косы; 11 – опора

Твердость рабочих поверхностей косоотбоя 56-62 HRC.

Подготовка косоотбоя к работе заключается в том, что винт 4 вывинчивают из корпуса, бабку вбивают в опору, а корпус вместе с бойком устанавливают на бабке окном от себя.

Для отбивки косу устанавливают горизонтально так, чтобы полотно нижней своей стороной опиралось на рабочую поверхность бабки. Выполнить это условие можно, перемещая вверх или вниз конец косовища по специальной стойке.

Отбивку косы начинают с пятки. Левой рукой берут нож косы со стороны обушка, подводят лезвие ножа под боек, прижимая его к бабке и на себя (к корпусу косоотбоя), и молотком массой 0,45-0,6 кг наносят удары по верхней части бойка. Ширина отбиваемой части полотна не должна превышать 3 мм.

Обработка и заточка лезвия

Рукоять мы будем монтировать всадным методом, так проще и наборный вариант можно применить. Если нет ленточной шлифмашины, также приемлема работа с УШМ. Единственное, со спусками будет сложнее.

В первую очередь нужно нарисовать эскиз для наглядности будущего клинка, и выполнять все действия в соответствии с ним. Не забывайте, что рукоять будет всадная, значит хвостовик изготавливайте удлинённый. Не волнуйтесь, слишком длинный хвост поможет сделать наборную ручку:

1. Изготовив эскиз, вырезаем его и, приложив к острию косы, обрисовываем маркером. Рисуйте так, чтобы носик и кончик лезвия совпадали, в дальнейшем будет меньше волокиты с их выводом.
2. Следующим этапом, нужно зажать заготовку в тиски и аккуратно обрезным кругом УШМ вырезать «черновую» деталь. Во время реза следите за температурой, обязательно поливайте водой и не допускайте перегрева, иначе металл может размягчиться и вся работа «насмарку». И косу жалко. Получив деталь согласно чертежу, абразивным кругом пройдитесь и уберите все зацепы и скосы.
3. Самое время переходить к выведению спусков. Их также рекомендуется симметрично с обеих сторон разметить маркером и под одинаковыми углами вывести на шлифовальной ленточной машине. Или закрепив «болгарку» удобным образом, использовать её как шлифстанок. Во время этих работ опять же недопустим перегрев, поливайте деталь постоянно водой.

Чертеж для выполнения ножа из косы.
После выведения спусков надо заточить клинок. Тип режущей кромки выбирайте сами. Зависит от предназначения ножа, сталь можно заточить очень остро. Для окончания работы с клином обязательно нужно отшлифовать его, сперва специальным кругом. А затем вручную с помощью наждачной бумаги от большего зерна к мелкому.

Как правильно косить косой

Косить лучше всего рано утром (когда на траве есть роса) или после дождя. 

Главный фактор повышения эффективности косьбы при росе состоит в том, что трава (или иное скашиваемое растение) за счет росы утяжеляется и оказывает лезвию косы большее инерционное сопротивление. В результате этого трава срезается, а не пригибается к земле лезвием. Вода также выполняет роль смазки, уменьшающей и силу трения и, соответственно, усилия косаря. Кроме того, режущая способность лезвия сохраняется дольше при регулярном охлаждении росой. 

Также нужно учесть направление ветра и стать так, чтобы он дул в спину. Если трава будет наклоняться вперед, ее намного удобнее срезать косой, нежели она станет наклоняться в сторону косаря.

Для того что бы косить нужно выполнить пошагово следующие действия:

1. Правой рукой взяться на ручку сверху, рука должна быть слегка согнута. В левую ладонь положить верхнюю часть косовища и крепко зажать пальцами, рука согнута в локте.
   В процессе работы косец сам выбирает тот участок на косовище, который ему наиболее «по руке».
2. Правую ногу поставить вперёд, а левую – сзади так, чтобы быть немного повернутым влево. Такое положение облегчает кошение, особенно в конце взмаха, когда на косе находится наибольшее количество срезанных растений
3. Туловище должно быть чуть наклонено вперёд.
4. Косят круговыми движениями справа налево. Взмах косы не должен быть слишком широким (чаще всего он определяется поворотом туловища при фиксированном положении косы относительно косца).
5. Скорость взмахов делится на два темпа: первый – слева направо, когда косец, не торопясь, заносит косу довольно медленно и плавно, словно произнося «ра-а-з», а второй – справа налево, когда он подрезает траву, быстро и отрывисто — «два».
6. Взмахи должны быть не широкие и плавные — в руках не должно быть напряжения, иначе вы быстро устанете. 
7. Захват травы следует производить в пределах 15-20 см. Если брать больше то скашивать траву станет тяжелее и могут остаться нескошенные участки.
   При этом пятка косы должна касаться земли, тогда как острие должно быть слегка приподнято вверх. Если носик наклонить вниз, то коса просто «зароется» в почву. 
8. При кошении травы движения производятся не руками, а всем корпусом тела. Руки только крепко держат инструмент. Руки при обкашивании неровностей (бугров, ям и т.п.).
9. После взмаха косы правая нога выступает вперед, а левая перед следующим взмахом приступает к правой.

Вот видео о том как надо косить